去年10月初，Cerruti 1881宣布Jason Basmajian为新一任品牌创意总监，弥补了同年5月份宣布离任的Aldo Maria Camillo所造成的空缺。在上周，品牌于北京举办的2016秋冬预览会上，Jason Basmajian亦有出席——中等身材、光头、脸上蓄着淡淡的胡渣、穿着轻薄的西装夹克和白色球鞋，眼神温和，而他说话的声调也是异常平和安逸……对其不了解的人可能很难相信眼前这位男子是个地地道道的美国人，甚至连他的口音都没有太多乡音：“我生在波士顿，后来搬去巴黎，再之后去了伦敦，现在又回到巴黎了”成为Cerruti 1881创意总监前，Jason Basmajian曾先后服务于Calvin Klein、Donna Karen、Brioni，Gieves & Hawkes（与Cerruti 1881同属Trinity利邦控股有限公司）等品牌。所以尽管是美国人，但他人生的大半，却是在欧洲度过的。

在今年1月份的巴黎男装周上，Jason Basmajian掌舵Cerruti 1881后的首个系列以静态展的方式向世人揭开了面纱，相比前任Aldo Maria Camillo时装化的手法，Jason Basmajian笔下的Cerruti 1881则显得没那么凌厉：“我想回到品牌的核心DNA中去，我努力去了解Nino Cerruti先生在创立这个品牌时的初衷”。（点击下方视频欣赏Cerruti 1881 2016秋冬男装系列发布会）

如今已是86岁高龄的品牌创始人Nino Cerruti先生，出生在意大利一个纺织、制衣世家，他的祖父Antonio Cerruti在1881年创立了名为”Lanificio F.lli Cerruti”的面料生产厂。上世纪40年代，其子、同时也是Nino Cerruti父亲的Silvio Cerruti先生接手经营，并获得巨大成功，如今该厂早已是业内人尽皆知的优质面料出品商。1951年，Nino Cerruti接替了英年早逝的父亲，随后在1967年在巴黎创立了Cerruti 1881品牌，并迅速成为时装界的翘楚之一：上世纪60至90年代间，是Cerruti 1881的黄金时期，Giorgio Armani在创立自己品牌前，曾是该品牌麾下的设计师之一；而包括《本能》、《空军一号》、《华尔街》等好莱坞经典电影中的男主角戏服，也全部出自Cerruti 1881。进入21世纪，Cerruti 1881经历了转售易主的变革，伴随着2002年春夏系列的发布，Nino Cerruti宣布离开品牌，将精力全部投入在Lanificio F.lli Cerruti毛纺厂中，同时也为Cerruti 1881继续供给优质面料——2016秋冬系列中，Lanificio Cerruti工坊为品牌提供了数款专门新面料。

“没有好面料，就没有好时装”，这是来自Nino Cerruti先生的名言，而Jason Basmajian对此颇为赞同：“Cerruti 1881是一个低调的品牌，2016秋冬系列有一点运动风格，同时非常典雅。我对面料、织物很着迷，我觉得这是男装的根本所在”。

随着和Jason Basmajian先生的谈话的深入，愈发让人觉得他是个静谧的人：“我很喜欢当代艺术，比如Sol LeWitt's（著名美国观念艺术、极简主义艺术家）、Frank Stella（美国著名极简主义画家、图形艺术家）等人的作品，也喜欢阅读——不是从平板电脑上，是读纸质的书，我爱故事；我也很爱为我的家人和朋友做菜。我刚从印度旅行回来，那边的刺绣、布料和风景都很迷人……”可面临如今时装界的纷扰和变迁，Cerruti 1881又如何能身在其中坐怀不乱，且听Jason Basmajian的说法吧！

界面：您是如何形容穿着Cerruti 1881的男性形象的？您心目中有没有理想的Cerruti 1881男人？

Jason Basmajian：我觉得穿Cerruti 1881的男人是那种不喜欢炫耀，但同时对穿衣有讲究的类型。我个人很喜欢我们2016秋冬广告中的男模特Andrés Velencoso，他的长相、气质都很符合Cerruti 1881的标准，他有点像意大利人、又有点神秘感，而且不是那种很容易被定义的类型。

界面：您个人有没有仰慕的时装界偶像？

Jason Basmajian：相比明星或名人，我更喜欢观察实际生活中、走在街头上的路人，他们比明星更能启发我。不过我很喜欢希区柯克的电影，里面的男主角穿得总是很得体，有时候我发现这些人物比电影本身更吸引人。

界面：您是美国人，后来又在欧洲多地工作、生活了很多年，您是如何看待意大利、英国、以及美国这三地对于订制男装的影响的？

Jason Basmajian：意大利强调男子汉风度，美国相对保守传统点，英国则显得精致。我觉得意大利男人会自由奔放些。

界面：您如何评价Cerruti 1881的前任设计总监Aldo Maria Camillo?

Jason Basmajian：在我看来，每一任创意总监都被赋予不同的方向和准则。我现在正按我的方式引领Cerruti 1881。

界面：但他在任期间的作品，和您接任后有一定区别，也有很多人说他把Cerruti 1881做得更加时装化和年轻化，您如何定义“年轻化”这个概念呢？

Jason Basmajian：“年轻化”关乎一个人的态度，我不会单纯以年龄去定义“年轻化”这个概念，所以在新系列里，我会注入运动装元素，和传统男装风格糅合到一起。

界面：前不久，像J.P.Morgan等公司都宣布其员工不再一定要穿着正装工作，而面对街头风格的时装如今大肆流行，Vogue的报道也在说传统定制男装的吸引力似乎在下降，甚至有人抱怨传统男装很无趣，您是如何看待这个问题的？

Jason Basmajian：我觉得这很好，时装总是要和当下社会有交集，在一定程度上，它要影射当今社会的风潮，所以这也是我们为什么在新系列里加强了运动化外套、针织衫方面的比重。我恐怕不同意传统订制男装吸引力在下降的说法，如今西装已经不仅仅是上班穿的制服，因为男人穿西装的方式有了很多变化，你可以搭T恤衫、运动衣、靴子……从这个角度看，西装、或者是订制男装的规则已经不再那么刻板了，用不同的方式穿西装，你仍旧能显得有魅力。

界面：除了传统风格或定制男装，您最喜欢的、或者说会尝试购买的其他设计师品牌有哪些？

Jason Basmajian：Dries Van Noten。我很喜欢他对色彩、印花，刺绣的运用。如果我自己要买其他设计师的衣服，我肯定去买他的——我不会买太街头风格的东西。

界面：那您对他的哪季作品印象最深呢？

Jason Basmajian：基本每一季都有我喜欢的单品，可能我买的秀款不会太多，但他是个好设计师。

界面：您是如何看待即秀即买这个话题的？这似乎和订制男装大相径庭。特别是您曾为Brioni工作过，他们的新任创意总监Justin O’Shea也刚刚发布了处女秀，并且采用了即秀即买的模式。

Jason Basmajian：这完全取决于公司的策略，你得有充足的准备、人力和物力去生产那些衣服，并且交付给全球范围内的店铺，但定制男装不是所谓的“时装”，而是不受时间影响的款式。目前整个时装行业运转地太快了，能静心去等待新款，我觉得还是很有必要的。至于Justin O’Shea在Brioni的作品，我还是保持我之前的说法，每个创意总监都有他要遵守的原则和策略——老实讲，我没特别留意Brioni的新系列，毕竟这只是他的第一套作品，但Brioni是一个着重服装本身的品牌，我想这才是关键。

界面：听说您很不喜欢Crocs的拖鞋。

Jason Basmajian：哈哈，那是很久以前的事情了，有个记者问我喜欢什么鞋子，我说鳄鱼皮的鞋，结果他很惊讶，说没想到我喜欢Crocs（英语中，“鳄鱼”和Cros发音相似），但实际上我不喜欢Cros，我觉得它们不是很好看，而且穿起来也没那么舒服。

界面：您如何看待街头风格对如今时装界的影响的？

Jason Basmajian：总体而言，我觉得男装现在变得和女装一样受重视，如今男性对穿衣也变得更开放了，有人喜欢实验性设计，有人喜欢传统些的，从Gucci、Brioni到Cerruti，每个品牌都有属于自己的顾客群。就像我之前所说的，时装需要和当下社会有所联系，街头风格正是目前流行的，它有一点好处，就是减弱了之前的时装规则，模糊了彼此间的界限。

界面：另外一个流行的话题是男女装时装周秀合并，您觉得这样做会对男装周有何影响？

Jason Basmajian：对于那些同时有男女装线的品牌来说，合并男女装秀有实际考虑，比如办秀的花销、团队人员差旅的费用之类，而且他们需要专注于最受瞩目的系列，所以对像Gucci、Burberry这样的超级品牌来说，我能理解有这种举措的出现。但对于Cerruti这样纯粹的男装品牌，我坚持在男装周期间举办发布会。

界面：您上任之后的首个系列，选择了以静态展的方式展出，而不是传统的时装秀。

Jason Basmajian：这么做的原因是因为现在的Cerruti强调细节和面料，静态展的方式能让来宾、媒体和顾客更直观地观察衣服。如果以时装秀的方式展出，很多时候这些细节就被忽略了——你能从时装秀上感受到一种氛围、一种情绪，但很难专注于细节。或许我们以后也会选择以走秀的方式展出，但就目前而言，我们得到的反馈是来宾都很享受这种近距离接触衣服的体验。